Формирование перцев в теплице из поликарбоната

05.04.202005.04.2020 Александр 0 Комментариев

Одним из любимых овощей садоводов и огородников стал сладкий, или как его еще зовут, болгарский перец. Мы также являемся поклонниками этого вкусного и ароматного овоща, поэтому вот уже в течение нескольких лет оттачиваем технологию его выращивания. Поэтому наряду с томатами и огурцами перец занимает почетное место в нашей теплице.

Как обычно водится, первый опыт посадки этих сладких красавцев был не очень хорошим. Конечно, плоды выросли, но они были далеки от совершенства – мелкие, стенка тонкая, вкус посредственный. Но со временем как на собственном опыте и собственных ошибках, так и изучая опыт коллег мы пришли к правильному выращиванию сладких перцев, одним из аспектов которого является необходимость их формирования, т.е. формирование куста. И этими знаниями хотим с вами поделиться.

Скажу сразу, не каждый сорт перцев требует формирования, некоторые лучше не трогать, в противном случае вместо ожидаемого увеличения урожая вы его просто недополучите. Но обо всем по порядку.

Формирование перца – зачем это делать

Если посадить рядом два куста перцев, но один из них формировать, а другой нет, в конечном итоге вырастет одинаковый урожай…по массе. Но разницу вы увидите сразу, поскольку у сформированного куста:

плодов по количеству меньше
плоды крупнее
они мясистые с более толстой стенкой
вкус и товарный вид лучше

Но сразу встает другая проблема, крупные плоды неудобно консервировать, их затратно фаршировать. Т.е. не всегда крупные перчины хороши, иногда нужны средние размеры стручков или даже мелкие. Поэтому формирование куста в первую, но не единственную очередь, направлено на увеличение плодов, конечно если это требуется.

Другими очень положительными сторонами формировки кустов является:

лучшее проветривание, что снижает риск болезней
облегчается уход
формирование оптимального количества плодов

Последний пункт нужно прокомментировать. Это относится как у удалению лишних бутонов, так и к прищипыванию точек роста куста примерно за 40 дней до конца вегетации. Если этого не сделать, перец будет постоянно гнать побеги и завязывать новые плоды, и так до самых заморозков. Прищипывая куст, вы тем самым говорите ему: слушай, скоро осень, будет холодно, хватит нам уже перцев, лучше дорасти те плоды, которые у тебя уже есть, все-равно с новыми не справишься.

Ведь каждый новые побег, каждая завязь оттягивает силы от того, что уже начало сформировываться. Полезные вещества распределяются между растущими ветками и листьями, новыми и наливающимися плодами, не давая последним вызреть.

И закончится это тем, что вы снимите мелкие недозрелые стручки, которые невозможно есть, а всю остальную ботву отправите в компостную кучу.

Все, что я написал относится к сортам, которые требуют формирования. А если более точно, то существуют сорта требующие формировки, а есть которые лучше не трогать.

Какой перец формируется

Сладкий перец также, как и томат, делится на индетерминантные сорта, которые неограничены в росте и детерминантные, у которых рост генетически ограничен. Последние в свою очередь делятся на высокорослые и низкорослые. Поэтому чем более рослый куст, тем он больше требует формирования.

Не требуют формирования низкорослые и карликовые сорта перцев, все их острые собратья и сорта букетного типа. При формировании таких сортов вы только уменьшите свой урожай.

Наша главная цель это индетерминантные высокие, рослые кусты, высокорослые детерминанты, а также практически все голландские гибриды, имеющие толстостенные, кубовидные плоды. При условии, что вы хотите получить большие и сладкие плоды, а не кривые рогульки посредственного вкуса.

У таких сортов есть еще одна особенность – толстостенные плоды можно срывать только когда они начнут окрашивать свой цвет, что говорит о том, что они вошли в стадию технической спелости. А еще лучше их срывать когда они полностью окрасятся, в этом случае они наберут лучший вкус. Но выносить такие плоды куст сможет только ограниченное количество. Поэтому чем крупнее перчины и толще их стенка, тем меньше их должно быть на кусте. А достичь этого можно только его формировкой.

Немного отдельно стоят кусты с длинными конусообразными перцами, особенно их скороспелые сорта и гибриды. такие кусты требую меньшего внимания, и у них вегетативные органы удаляются в основном только для прореживания куста при сильном загущении.

Такие плоды можно срывать на самой ранней стадии технической зрелости, они хорошо дозариваются просто в ящиках.

Но, конечно, если это рекомендует производитель, поэтому внимательно читайте инструкцию на упаковке. Но даже и из таких сортов и гибридов можно вырастить крупные, толстостенные плоды. Просто помните, крупноплодность — не всегда достоинство.

Формирование перца в теплице – пошаговая инструкция и схема

Существует ошибочное мнение, что куст перца нужно формировать, когда он достигнет определенной высоты, или когда на нем появятся завязи или плоды. На самом деле, формирование нужно начинать, когда на центральном стебле появится развилка из веток. Это главная тонкость, когда появится не коронная завязь или бутон, ни первый цветок, а именно развилка. Дело в том, что коронный бутон, или по-другому его еще называют королевский цветок, в развилке появляется не у всех сортов, а вот сама развилка у всех.

До тех пока развилка не появилась, с перцами ничего делать не нужно. И если вы посеяли семена вовремя, они у вас не переросли, то, как правило, это происходит уже в теплице. Но если так получилось, что вы посадили рассаду очень рано, и она у вас вымахала огромная и появилась развилка, а на улице еще холодно и до пересадки еще далеко, максимум что можно сделать – это только удалить коронный бутон, потому что он оттягивает очень много сил на свое развитие.

Все остальные манипуляции с кустом можно проводить только после пересадки его в теплицу, когда он укоренится и на нем появятся новые листики. В это время главное не ослабить растение, так как удаление лишних побегов для него будет стрессом.

Куст перца обычно формируют в два или три стебля. В основном это зависит от вашего географического региона. Жителям южных районов можно формировать в три и даже в четыре стебля, плоды успеют вырасти. Северянам лучше остановится на двух.

Но это не обязательная рекомендация. Как я уже писал, тонкие конусовидные сорта перцев можно почти всем формировать в 3-4 стебля, так как их можно срывать на ранней стадии технической зрелости, и они нормально дозарятся и в ящиках.

Для крупных голландских сортов кубовидной формы для получения плодов с толстой стенкой лучше остановиться на двух стеблях и на каждом оставить по 5-6 плодов. Результат вас впечатлит. Вообще при формировании кустов нужно придерживаться простых правил:

низкорослые кусты почти не формируют, у них ограничено количество плодов генетически
чем меньше завязей на кусте, тем больше размер плодов
побеги, направленные внутрь куста, как правило удаляют
максимальное количество стеблей у куста – 4, желательно делать в 2-3
до развилки удаляют все побеги, пасынки, завязи и листья
на каждую завязь оставляют по два листочка для питания плодов
пасынки удалять чем раньше, тем лучше
примерно за 30 дней до окончания вегетации макушку стебля прищипывают
если в вашем районе пчел маловато, цветки у перцев опыляют кисточкой

Схематично все можно представить так.

Хочу немного прокомментировать написанное. Оптимальное количество плодов на куст, чтобы они получились крупные и мясистые – 5-6 на один стебель. Значит если куст формируется в два стебля плодов на нем может быть 10-12, а если в три – 15-18. Большее количество крупных плодов получают только с индетерминантных сортов в промышленных теплицах давая им вырасти до 2-3 метров высотой. Большинство же сортов выращиваемых в теплицах имеют высоту 60-100см.

При удалении побегов стараются в первую очередь срезать побег, растущий внутрь куста. Тем самым куст со временем как бы разваливается. Этот прием улучшает его проветриваемость и освещенность.

До развилки нужно удалить все побеги, включая завязи и листья. Делают это либо когда листья сменили окраску на более светлую, что говорит о том, что они уже плохо участвуют в питании куста, либо когда на стеблях после развилки появились завязи.

Примерно в средине-конце августа, по крайней мере для нашего региона Южный Урал, нужно провести прищипывание макушки стеблей, тем самым ограничив его в росте. При этом ускоряется созревание уже завязавшихся плодов. И за месяц, где-то до средины-конца сентября снимем окончательный урожай. Также стебель прищипывается при завязывании на нем 5-6 плодов, чтобы они успели набрать хорошую массу.

Если у вас летает мало пчелок, или из-за плохой погоды у вас закрыта теплица, цветки перцев нужно опылять кисточкой. Достаточно ей провести внутри цветочка несколько раз. Так вы обеспечите 100% завязываемость.

Отдельно хочу сказать о такой распространенной ошибке как прищипывание макушки у рассады перцев, или прищипывании сразу после пересадки рассады в теплицу. Вместо наращивания завязей, куст начинает очень сильно куститься, и вместо плодов начинает наращивать листья. Согласитесь, получить вместо крупных и вкусных перцев зеленый веник не хочет никто.

Даже низкорослым и карликовым сортам прищипывание вредно так как самые лучшие плоды образуются после развилки. Стебель, конечно, даст развилку и у прищипнутого стебля, но на это уйдет значительное время, а вы хотите его потерять? А самое главное – зачем кустить растение если в конечном итоге мы оставим 2-3 стебля?!?

Теперь, когда мы проговорили об основных принципах, перейдем непосредственно к пошаговой схеме формирования куста перца. Обычно на высоте 25-30см на стебле появляется первая развилка из веток. Иногда эта развилка состоит не их двух веток, а из трех, иногда между ними появляется цветок, который называется коронным.

Коронный цветок просто удаляем, иначе он оттягивает на себя много сил у растения замедляя его развитие. Если у нас крупноплодные сорта или гибриды и в планах было вести два стебля, третий обрезаем острым инструментом на расстоянии примерно 0,5-1см от развилки.

По мере формирования стеблей на них образуются новые развилки. Одна из веточек в развилке будет чуть толще и крепче чем другая, это скелетная ветка, ее нужно оставить, а на слабой оставляем одно междоузлие, после которого прищипываем руками макушку. При этом на конце междоузлия оставляем один или два листочка. Все бутоны, которые образуются, оставляем. Удалению подлежат только расположенные ниже самой первой развилки.

Если рассмотреть весь процесс по шагам, он выглядит так:

Саженец на высоте примерно 25см дает развилку веточек, если в ней появился цветок – удаляем.
Вверх начинают расти две, или три ветки – это скелетные ветки. Все появляющиеся пасынки ниже развилки удаляем. Удаление также проводим в течение всего времени развития куста.
На ветке появляется очередная развилка – более крепкую оставляем расти дальше, на слабой оставляем одно междоузлие с листовой пазухой на конце, после этой пазухи веточку прищипываем, листья оставляем. Если развилка из одинаковых веточек – удаляем ту, что растет внутрь куста. Цветки и завязи, появляющиеся в развилках, оставляем. Так поступаем со всеми развилками.
На каждой ветке оставляем по 5-6 завязей, после этого прищипываем макушку ветки, тем самым останавливая ее в росте. Либо прищипывание макушки выполняем за 40 дней до предполагаемой даты окончания вегетации, смотря что раньше пришло. У высокорослых индетерминантных сортов и гибридов количество завязей не ограничиваем, а макушку прищипываем только ориентируясь на дату окончания вегетации.
Для большей надежности, кисточкой опыляем цветки.
Аналогично поступаем с каждой скелетной веткой.

Правильно сформированный куст не имеет никаких побегов третьего, четвертого и прочих порядков. Все это выдумки, не приносящие никакой практической пользы.

Если вы планируете собрать свои семена перцев для последующей посадки, тогда рекомендую коронный бутон оставить. Именно этот плод даст самые качественные семена. Во всех остальных случаях от него лучше избавляться.

Как видите все очень просто. Часто спрашивают, а что делать с листьями, растущими ниже самой первой развилки. Их можно оставить пока они не начнут светлеть, либо дрябнуть, а потом удалить. Но также можно удалить сразу после начала ветвления. Единого мнения по этому поводу нет, пробуйте и так, и так. При съеме плодов удаляют листья, расположенные рядом и ниже плодов. Листья расположенные выше оставляют.

Вышеописанная схема подходит для среднерослых кустов выстой 50-100см. Для низкорослых предусмотрен немного другой подход. У таких кустов удаляют только коронную завязь и проводят пасынкование.

При осмотре кроме пасынков удаляют веточки, на которых нет завязей, а также в случае сильного загущения проводят обрезку лишних веток и листьев.

Низкорослые и карликовые сорта очень быстро отдают первый урожай. После сбора первого урожая куст начинает снова активно цвести и завязывать новые плоды. После сбора второго урожай проводят прищипывание макушек веток, давая возможность вызреть сформировавшимся плодам.

Формирование кустов стоит проводить утром, чтобы за день ранки затянулись, перед этим примерно за два дня прекращают полив. Поливают уже на следующий день.

Посмотрите очень хорошее видео, как правильно формировать куст перца в теплице.

Отличие формирования перцев в теплице и открытом грунте

Больших принципиальных отличий формирования сладкого перца в теплице и в открытом грунте не существует. Но на открытой грядке это делать можно реже, так как кусты получают больше света, больше воздуха. В открытом грунте кусты ведут в три стебля.

Обязательно рядом с кустом устанавливают колышки или шпалеры, к которым подвязывают ветки с плодами.