Сельдерей листовой – выращивание и уход в открытом грунте

Здравствуйте друзья. Сегодня продолжаем тему сельдерея. Если раньше я рассказывал про корневую разновидность этого овоща, то сегодня будем изучать его листового собрата, а заодно поговорим о его  сходстве и отличии  с черешковым сельдереем.

Основное отличие от корневого сельдерея, конечно в назначении овоща – его выращивают его ради получения зеленых листов. Корневая система не так сильно развита, и его корень не употребляют в пищу. Самое ценное в листовой разновидности – это пышная, ароматная зелень, которую можно употреблять в пищу весь летний сезон. Взамен срезанных листьев сразу вырастают новые, причем они более сочные и нежные чем, например, у петрушки.

Кстати, на фотографии ниже три разновидности овоща.

Сельдерей не относится к прихотливым растениям и довольно легко выращивается. Но для того, чтобы его выращивать, как и с любым другим растением, нужно знать его предпочтения и особенности. И сегодняшняя статья как раз про это.

Сельдерей листовой – сажаем семена на рассаду

Прежде чем мы перейдем к срокам посадки сельдерея, давайте определимся с особенностями вегетативного роста. Это основа основ. Растение по своей сути относится к двулетним. В первый год у него развивается корневая система, а также образуется прямостоячая, полураскидистая листовая розетка. На второй год растение пускает цветочные стебли, на которых образуются семена. Всхожесть у семян сохраняется в течение трех лет.

У растения хорошая зимостойкость и некоторые садоводы для сельдерея отводят отдельную грядку, в которой он растет годами. Размножение в этом случаем происходит самосевом. Но наиболее часто растение выращивают как однолетник, сажая его семенами сразу в открытый грунт, реже через рассаду.

Сажая через рассаду, свежую и ароматную зелень можно получить значительно раньше. Давайте рассмотрим, как правильно это сделать.

Когда сажать семена на рассаду

Чтобы определить правильный срок посадки семян для рассады, нужно отталкиваться от географического положения вашего садового участка, где вы планируете выращивать данный вид. Сорт сельдерея определяет его вегетативный период, то есть время от посадки до получения урожая, а регион среднесуточную температуру, благоприятную для хорошего роста растения.

Оптимальная температура для роста листового сельдерея 15-22 градуса. Он хоть и выдерживает довольно ощутимые заморозки, но это в основном относится к растениям, выращенным непосредственно в грунте. Сельдерей, выращенный дома через рассаду, такое испытание скорее всего не перенесет.

Если взять, например Урал, это как раз мой регион, то среднесуточная температура около +15 градусов устанавливается только к концу мая. К этому времени, как правило, уже полностью прекращаются возвратные заморозки, а значит наступает оптимальное время для высаживания рассады в грунт. В вашем регионе срок может быть другой.

Дальше смотрим на сорт, который хотим вырастить. Наиболее частые сорта листового сельдерея:

Бодрость – среднеспелый сорт. Вегетационный период 65-70 дней. Листья срезают несколько раз за лето. Довольно холодоустойчивый сорт, также обладает устойчивостью к засухе.

Парус – вегетационный период 70-80 дней. Это хороший, урожайный сорт. Листья имеют сильный аромат и хороший вкус.

Самурай – вегетационный период 75-80 дней. Листья среднего размера, зеленые, но очень высокие. Высота достигает 65см. Вкусовые качества хорошие.

Нежный – вегетационный период 100-105 дней. Листья темно-зеленые средней длины с многочисленными боковыми побегами.

Захар – вегетационный период 110-150 дней. Розетка листьев небольшая, диаметром около 30см. Листья зеленые, неопушенные, достаточно нежные. Число листьев на растении боле 100. Вкусовые качества высокие. После срезки быстро отрастают.

Рассаду сельдерея пересаживают в возрасте 1-1,5 месяца. Если, к примеру, планируем вырастить сорт Бодрость: пересадка в грунт планируется в конце мая, скажем в числах 20-25, то отнимаем полтора месяца, плюс еще 2-3 недели до появления всходов после посадки и получим примерно начало — середину марта.

Более поздние сорта, например Нежный и Захар высаживаем еще на пару недель раньше, примерно в середине марта. Для более точных сроков можно воспользоваться лунным календарем, который у меня есть на сайте.

Как сажать листовой сельдерей на рассаду

После того как мы разобрались, когда нам высаживать семена на рассаду, перейдем к вопросу, как правильно это сделать. Сельдерей относится к зонтичным растениям, это значит, что оболочка его семян содержит эфирное масло, препятствующее разрушению оболочки. Именно эфиры и определяют столь продолжительный срок появления всходов.

Немного статистики: семена сельдерея при температуре 25С впитывают при набухании воды в 1,5 раза больше своей массы, а при 12С — в 2 раза. При температуре 8С всхожесть семян составляет 48,5% и всходы появляются через 28 дней, при температуре 20С всхожесть увеличивается и семена прорастают на 6 день.

Поэтому существует два основных подходы при посеве семян:

• просто сухими семенами во влажную почву
• семена перед посадкой предварительно обрабатывают для ускорения всхожести

У меня есть интересная статья как обработать семена для ускорения всхожести. Я экспериментировал с семенами моркови, но все написанное относится и к сельдерею, поскольку это зонтичные растения. Поэтому в качестве обработки можете выбрать любой из описанных вариантов, а сейчас я не буду заострять на этом внимание и просто опишу дальнейшее действие.

Единственно только отмечу: сельдерей садить можно любым способом, какой вам больше нравится, или больше по душе, и самостоятельно набирать статистику прорастания семян. Потому, что даже если два человека садят одним способом, вырастет у них все по-разному. И причин этому множество – купили семена разных сроков выдержки, яровизацию проводили по-разному, поливали не одинаково, температура прорастания отличалась, и многое другое. Т.е. что у вас вырастет, зависит не только от семян и способа посадки, но и от вас.

Для посадки нам нужно подобрать грунт. Лучше всего подойдет питательный грунт, содержащий в пропорции 5:10:5:1:

• дерновую землю
• перегной
• торф
• песок

Все хорошо перемешиваем и перекладываем в удобный контейнер, проливаем горячим раствором марганцовки. Через сутки пролив можно повторить.

Еще через сутки можно приступать к посадке. Для этого семена, сухие или подготовленные, смешиваем с небольшим количеством песка и равномерно рассыпаем смесь по поверхности. Сверху сбрызгиваем из пульверизатора.

Контейнер закрываем стеклом или пленкой и убираем в теплое место. Место не должно быть затенено, но и яркое солнце тоже не приветствуется. Очень удобно поставить контейнер просто на шкаф в комнате. Вот и все.

При появлении большинства всходов стекло убирают, а они появляются, как правило, на 4-8 день. Если в комнате прохладно, то могут задержаться и до двух недель.

После появления всходов начинается самая хлопотная пора. Сеянцы очень маленькие и нежные и им нужен особый уход. Для начала полезно изменить температурный режим, днем температуру понижаем до +10…+12 градусов, а ночью до +8…+10 в течение одной недели. После этого периода температуру повышаем до +16…+20 градусов днем и до +12…+14 ночью. Такой небольшой стресс позволяет растениям запустить механизм формирования корневого аппарата, вместо вытягивания в рост.

Конечно, такие режимы вряд ли кто-то выдерживает, поэтому рекомендую просто понизить температуру до +10…+12 градусов сроком на неделю. А после этого поднять до +15…+20 градусов и разместить на подоконнике с солнечной стороны.

В первый месяц сеянцы нуждаются только в периодической поливке, которую можно начинать через неделю после снятия стекла с контейнера, конечно, при условии, что перед посадкой вы подготавливали землю и проливали ее.

Полив лучше проводит из пульверизатора, или аккуратно поливать воду по стенкам контейнера, а она уже промочит весь объем. Не поливайте из лейки, так вы просто повредите посадки, они еще очень слабые. Заливать тоже не следует. Чрезмерный полив может привести к заболеванию черной ножкой.

Рыхление саженцам показано, но его можно проводить только через неделю-две после появления ростков, да и то, очень аккуратно, стараясь не рыхлить землю возле самих стеблей, риск повреждения корешочка очень велик.

А вот что точно будет полезно делать, так это прореживание. Если растения растут очень близко друг к другу, они загораживают свет и забирают питание из земли, тем самым угнетая друг друга.

Примерно через месяц, когда на ростках появится по 2-3 настоящих листочка, рассаду можно распикировать. Для чего ее проводить? Пикирование способствует развитию корневой системы и укрепляет сеянцы, поскольку по мере роста растениям становится тесно, и они недополучают нужного количеств питательных веществ и солнечного света. Кроме того, во время пикировки можно отбраковать плохо развивающиеся и больные сеянцы, которые не принесут никакой пользы.

Хочу сделать небольшое отступление: пикирование очень желательно если вы выращиваете корневой сельдерей, а вот с листовым пикирование можно вообще не делать. Его можно совместить с пересадкой сеянцев непосредственно в грунт, когда вы от зеленого ковра в контейнере отделяете саженец и садите в грядку. Зелени летом у вас вырастет много.

Но если все же вы хотите его провести, то операция очень простая. Для этого понадобятся кассеты или стаканчики с землей с тем же самым грунтом, как и в контейнере с сеянцами. Землю нужно также подготовить за два дня до пикировки.

В стаканчиках сделайте небольшое углубления. Из контейнера с рассадой осторожно извлеките саженцы.

Разделите их руками по одному и поместите в углубления в стаканчиках до семядоли.

Засыпьте землей и немного примните ее.

Есть мнение, что корень нужно прищипнуть на 5-10мм, но я считаю, что такая операция приносит стресс растению, это приводит к увеличению адаптации после пикировки и более длительному формированию корневой системы. Поэтому прищипывать или нет, решать вам.

После пикирования поставьте рассаду в полутень на пару дней с температурой примерно +22 градуса, это нужно для процесса адаптации, а затем верните обратно на солнечную сторону. В таком состоянии рассаду оставляем до пересадки в открытый грунт.

Полезно раз в неделю поливать слабым раствором жидкого биогумуса, согласно инструкции к нему и раз в 15-20 дней этим же раствором опрыскивать из пульверизатора по листьям.

Отдельно стоит поговорить если у вас рассада вытягивается, причин этому несколько:

• недостаток света и слишком ранняя посадка
• неправильный температурный режим
• переувлажнение
• загущение посадок
• перекорм саженцев удобрениями

Давайте рассмотрим каждый из них.

Недостаток света и слишком ранняя посадка. Причина в этом случаем может быть общая. Высаживая рассаду в январе, нужно помнить, что световой день еще очень короткий, и сеянцам элементарно не хватает света. Также света может не хватать если ваши окна расположены с северной стороны.

В этом случае саженцы в условиях низкой освещенности элементарно тянуться к свету. Компенсировать недостаток света может искусственное освещение. Сельдерею необходим световой день длительностью 12-16 часов.

Неправильный температурный режим. Частая ошибка садоводов, это выращивание рассады на теплых подоконниках, под которыми располагаются батареи. Когда сеянцу тепло и комфортно, он не склонен формировать корневой аппарат и все свои силы отправляет в рост. А если еще и света недостает, то тонкие и длинные стебельки нам обеспечены. Это две основные причины выгонки рассады в рост.

Переувлажнение и перекорм удобрениями. Основная функция корня – это извлечение влаги и питания из почвы. А если влаги вокруг предостаточно, то у растения исчезает необходимость ее добывать. Это же относится и перекорму удобрениями. Ну не будет развиваться корень если вокруг него всего предостаточно. В этом случае растение вместо развития корневого аппарата тратит силы на развитие наземных побегов.

Загущение посадок. Загущение приводит к недостатку света, когда саженцы просто загораживают собой свет друг другу. В этом случае поможет прореживание и искусственное освещение.

Если вы вдруг заметили, что рассада стала вытягиваться, посмотрите, что вы нарушили и скорректируйте ошибки.

Выращивание сельдерея из семян в открытом грунте

Как я уже писал в самом начале, семена садят либо предварительно на рассаду, либо сразу в открытый грунт. Причем посадку в открытый грунт используют наиболее часто. Сам процесс выращивания в грунте не представляет каких-либо сложностей и во многом схож с посадкой петрушки или моркови, они все относятся к семейству зонтичных.

Так как оболочка семян содержит эфирные масла, то можно их предварительно подготовить. Для этого рекомендую использовать любой метод описанный в этой статье. Мы же всегда садим сухие семена и результат хороший. Давайте рассмотрим, как правильно это сделать.

Когда сажать семена в открытый грунт

Сроки посадки в основном зависят от вашего региона. Мы у себя на Урале высаживаем в конце апреля – начале мая, хотя в это время еще случаются возвратные заморозки, но семенам, находящимся в почве, они не страшны. Даже если ростки и появятся, они способны кратковременно выдержать до -7 градусов. Такой ранний срок посадки еще удобен тем, что земля не успевает просохнуть, а это в свою очередь гарантирует, что семена не высохнут в земле.

Более точный день определяем по лунному посевному календарю садовода и огородника.

Как правильно сеять в открытый грунт

Для посадки выбираем солнечную грядку, которую с осени подкармливаем перегноем. Весной ее просто рыхлим, убираем мусор и намечаем будущие рядки сельдерея. Семена смешиваем с песком и посыпаем вдоль рядков. Затем аккуратно поливаем тонкой струйкой воды из маленькой лейки или бутылки. Семена водой втягиваются в почву. Специально землей ничего не засыпаем.

Если весна случилась ранняя и земля успела просохнуть, перед посадкой ее очень хорошо проливаем водой, выливая на 1кв.м. ведро воды и более. Обязательно удаляем все сорняки.

Затем грядку закрываем спанбондом. Если он тонкий – делаем два слоя. Укрывной материал предохранят землю от быстрого высыхания и возвратных заморозков, но не мешает проникновению солнечного света. Примерно раз в неделю грядку проливаем водой непосредственно через укрывной материал.

В зависимости от окружающей температуры, семена дают всхожесть примерно через две недели, иногда через три. К тому времени возвратные заморозки прекращаются, и угроза для саженцев пропадает. При массовых всходах укрывной материал меняем на более тонкий, но совсем не убираем. Теперь он у нас предохраняет ростки от морковной и сельдерейной мухи, а также морковной листоблошки.

Укрытие снимаем уже когда ботва начнет в него упираться, а это в конце мая. К тому времени лет у мух уже прекращается. При этом проводит прореживание посадок, оставляя только высокие и сильные побеги. Расстояние между ростками делаем 10-15см.

Подкормку проводим либо компостом, либо скошенной и измельченной травой в течение всего лета. Хороший результат дает подкормка настоем из травы один раз в месяц. По мере необходимости осуществляем прополку и полив. Химические удобрения стараемся не использовать вообще.

По мере отрастания листьев до высоты 10-20см срезаем их для еды. Вместо срезанных быстро вырастают новые. Осенью, как правило, срезаем всю зелень и высушиваем. Грядку перекапываем, удобряем компостом и оставляем до следующего года.

Хочу поделиться с вами интересным видео про выращивание сельдерея.

На этом у меня все. Выращивайте это замечательное растение, пишите комментарии. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч.

С уважением, Александр.